Дорожки неотъемлемая часть любого хорошо спланированного участка. Помимо выполнения своей главной функции обеспечения удобного прохода, они зрительно очерчивают функциональные зоны участка: цветник, огород, зону отдыха, хозяйственные постройки.
Главная дорожка проходит обычно от калитки до дома и дальше к надворным постройкам. Ширина ее - 0,8- 1 м. От главной в разные стороны прокладывают несколько дорожек поуже - 60-80 см. Также можно сделать дорожки между грядками, ширина их еше меньше 40-60 см.
Садовые дорожки, соединяющие различные зоны участка, делаются выпуклой формы или с небольшим уклоном в одну сторону. На таких дорожках не будет стоять вода, тем самым не произойдет их заболачивания. Что же касается узких тропинок, то их можно делать без уклона.
Чтобы четко обозначить края дорожки, ненедко делают бордюры небольшие сооружения высотой 5-15 см. Не обойтись без бордюра, если дорожки сделаны из сыпучего материала, к примеру, из щебня. Бордюр не даст ему рассыпаться в разные стороны. Для бордюров используют дерево, кирпич, природный камень, бетон.
Нередко бордюры делают из красного кирпича, закапывая в землю одним углом. Оригинальный бордюр может получиться из деревянных чурок. Выглядит он необычно, а в строительстве достаточно прост. Из тонких бревен диаметром 8-11 см пилят чурки длиной 40-50 см. На них делают косой срез, необходимый не только для красоты, но и для стока дождевой воды. Перед тем, как установить чурки на место, их обрабатывают антисептиком, а ту часть дерева, которая окажется в земле, обертывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероидом.
Бордюр можно сделать из плоских природных камней, установив их на нужную глубину и присыпав землей. Если камни мелкие, их для лучшей устойчивости укладывают на бетонный раствор.
Некоторые виды дорожек требуют выравнивания при помоши трамбовки, которую делают из обрезка бревна. С одной стороны к бревну прибивают ручки, а с другой обрезок доски толщиной 40-60 мм.
Состав покрытия дорожек зависит от грунта вашего участка. Песчаные почвы практически не требуют дополнительного подстилающего слоя. Грунт нужно просто выровнять и утрамбовать. Можно сделать бортики из полос дерна, нарезав их размером 30x30 см с помощью острой лопаты или совка. Положив дерн на нужное место, его несколько дней обильно попивают, чтобы он лучше укоренился. Получившийся между бортиками желоб засыпьте влажным песком. Сделанная таким простым способом дорожка и в дальнейшем не потребует особого ухода.
На других почвах перед сооружением дорожек проводят специальную подготовку. На глинистых грушах сначала делают подсыпку 10-15 см шебня, смешанного с песком. По обочинам прокапывают узкие канавки для стока дождевой воды. Их делают шириной 10 см и глубиной 10-12 см и заполняют той же смесью шебня и песка.
На болотестых почвах сначала подсыпают грунт, уплотняют его и сверху кладут щебень на 10 - 15 см. По краям дорожки ставят крупные камни, а в получившуюся траншею досыпают смесь мелкого шебня с песком.
Надо учитывать, что транспортные дорожки, по которым вы будете возить на тележке различные грузы, должны быть сплошными и на 40 см шире колеи вашего транспорта.
Типы дорожек
Засыпные дорожки
Засыпные дорожки делают из доступного материала -песка, щебня, шлака, мелкого боя кирпича. Сначала надо вырыть канаву шириной 60- 80 см и глубиной 25 см. На дно слоем 15-20 см уложить более крупный засыпаемый материал, тщательно утрамбовать и обильно полить водой. Сверху уложить мелкий шебень, шлак или песок, также утрамбовывая и поливая водой.
Дорожки из гравия (верхнее фото)
Под дорожку из гравия необходимо подготовить основание, тщательно утрамбовав почву. Затем выложить бордюры из камня или кирпича, чтобы в дальнейшем гравий не рассыпался в стороны и тем самым не засорял сад. На подготовленное для дорожки основание гравий насыпается слоем 10 — 12 см.
Несмотря на то, что гравийные дорожки декоративны, долговечны и недороги, у них есть свои недостатки: в зимний период их нельзя чистить ото льда и снега; по гравию неудобно возить садовую тачку и ходить пожилым людям.
Дорожки из плитняка и битого кирпича (на фото слева)
Для такой дорожки нужно сначала сделать песчаную подушку, уложить на нее выбранный вами материал. Толщина его должна быть 20-25 см. Сверху насыпать слой песка и обильно полить водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели. Дорожки из плитняка и битого кирпича должны иметь небольшой бордюр.
Дорожки из дерева
Красиво смотрятся дорожки из торцовых срезов бревен, брусьев. Выполняют их по той же технологии, что и дорожки из плитняка. Делается песчаная подушка. Поперечные срезы толстых бревен высотой 10-12 см укладывают на расстоянии шага - 30 -35 см. Пеньки-кругляки высотой 12 см можно уложить по типу «кочек». Сверху насыпается слой песка и обильно поливается водой. Дорожки из тоцевых срезов делают бордюром из досок, которые закрепляются кольями.
Основной недостаток деревянных дорожек в том, что после дождя они становятся скользкими и ходить по ним небезопасно. Ну и, конечно, такие дорожки недолговечны - они быстро стираются и сгнивают.
Дорожки из бутовых камней и бетонных плиток
Простейшую дорожку для ходьбы можно сделать из бутовых камней или бетонных плиток диаметром не менее 25 см и толщиной 5-7 см. Имеющуюся протоптанную дорожку или только намеченную и поросшую травой засыпают слоем песка высотой 10-15 см. 
Сделать это необходимо, чтобы укладываемый материал немного поднять над землей и обеспечить тем самым сток воды. Отмечают границы дорожки по ширине и укладывают в произвольном порядке камни или плитки, расстояние между которыми должно быть 10—12 см. При этом надо следить за тем, чтобы внешние кромки крайних камней были параллельны отмеченным границам дорожки.Сами камни не укладывайте симметрично - такая дорожки лучше смотрится при их неправильном расположении.
Уложив камни, их обильно поливают водой, стараясь не вымывать песок. Чтобы после дождя на дорожке не образовывались лужи и она была ровной, проверяют, насколько ровно уложены камни. Делают это при помощи рейки. Если неровности выше или ниже рейки больше, чем на 1-2 см, из-под камней удаляют или под них подкладывают нужное количество песка.
После выравнивания камней дорожку засыпают слоем земли толщиной 10-15 см. Ее разравнивают тыльной стороной граблей, чтобы заполнились пустоты между камнями. Затем дорожку снова поливают водой, а в образовавшиеся после усадки неровности подсыпают еще земли. Между камнями сеют траву для дополнительного скрепления их между собой и, конечно, для более декоративною вида самой дорожки. В процессе ухода за такой дорожкой траву рекомендуется подрезать до высоты 2-3 см.
Дорожки из бетона
Это наиболее надежные, долговечные дорожки, не требующие дополнительного ухода при эксплуатации. Бетон - прочный, сравнительно недорогой материал, позволяющий делать плавные переходы и извилистые линни.
Под пешеходные дорожки толщина слоя бетона должна составлять от 5 до 10 см при ширине от 0,5 до 1 м. 
Для стока волы дорожки делают с небольшим уклоном 2-3° и выпуклостью в средней части от 2 до 5 см.
После разметки места под будущую дорожку выкапывают траншею глубиной 25 см и с припуском на опалубку. Если участок имеет песчаную почву и хороший сток воды, бетон можно укладывать сразу на грунт, хорошо его утрамбовав. При глиняной и плотной почве, тем более без хорошею водостока, нужно предварительно уложить, поливая водой, слой песка толщиной 10 см и слой гравия, щебня или шлака такой же толщины и как следует утрамбовать все трамбовкой.
Для отвода воды по бокам дорожки на расстоянии 25 -70 см полагается сделать канавки, так как при плохом отводе вода при замерзании в пористых материалах может поднять и разрушить бетонное покрытие.
Затем делают опалубку - края дорожки обкладывают досками шириной 7-8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2 -3 см. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита или картона.
По длине дорожки на расстоянии 100-150 см друг от друга ставят на ребро поперечные доски опалубки толщиной 25 мм. Верхний их уровень должен совпадать с уровнем обкладных досок. Разделительные доски необходимы для того, чтобы обеспечить зазор, нужный для компенсации расширения плит при перепадах температуры. В противном случае, зимой бетонное покрытие может разорвать во время морозов.
Доски для опалубки укрепляют деревянными колышками, которые вбивают в землю с наружной стороны. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, ее перед укладкой раствора можно смазать машинным маслом.
Для сооружения дорожек готовят следующий бетонный раствор: на одну объемную долю цемента берут две доли песка и три доли гравия или щебенки (1:2:3). Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2,0-2,5 л воды на 1 кг цемента.
Бетонную смесь закладывают в формы через одну, до высоты разделительных и обкладных досок. Когда смесь достаточно затвердеет, разделительные планки вынимают и заполняют оставшиеся формы. Образовавшийся таким образом невидимый зазор вполне достаточен для расширения плит, о котором говорилось выше.
Уложенную смесь тщательно разравнивают длинной рейкой. Для обеспечения кривизны дорожки для стока воды, ребро рейки, касающееся бетона, нужно сделать с соответсвующей кривизной. Через час-два, когда бетон немного осядет, поверхность дорожки обрабатывают щеткой с длинным металлическим ворсом или заглаживают деревянной гладилкой. Это придает бетонной дорожке некоторую шероховатость, необходимую для удобства ходьбы. После этого дорожку рекомендуется укрыть мокрой ветошью и выдерживать ее во влажном состоянии в течение недели.
Многие считают бетонные дорожки монотонными, блеклыми, но в ваших силах сделать бетонную поверхность интереснее. Можно добавить в бетонную смесь цветной цемент или песок, красители. При желании на поверхности дорожки выкладывают мозаичный рисунок или просто делают вкрапления из разного материала. В качестве такого материала для мозаики по бетону используют гравий, цветной щебень, светлую плоскую гальку, бой плитки, смальту, бой фарфоровой и фаянсовой посуды. Материалы должны быть подготовлены - тщательно промыты и увлажнены.
По выровненному бетону каждой секции дорожки раскладывают и вдавливают в него кусочки выбранного вами материала. Если вы решили сделать мозаику, лучше при этом пользоваться готовым рисунком в натуральную величину или шаблоном, вырезанным из картона или фанеры. Поверхность элементов мозаики должна лежать в одной плоскости с обрезом обкладных и разделительных досок. Это достигается тщательным выравниванием поверхности при помощи гладилки и добавлением при необходимости бетонного раствора. Ровность поверхности контролируют длинной прямой рейкой.
Мощеные дорожки
Для мощения используется специальный дорожный кирпич - клинкер. 
Он имеет шероховатую поверхность, а от обыкновенного кирпича отличается толщиной — всего около 4 см. При мощении кирпичи выкладывают в один ояд. Есть несколько видов такого мощения: ложковая перевязка, когда на середину кирпича одного кладочного попадает стык двух кирпичей следующего ряда; перевязка «елочкой», когда два смежных кирпича укладываются друг к другу под прямым углом: кафельная перевязка, когда кладка делается без перевязки швов.
Перед тем как приступить к сооружению кирпичной дорожки, для нее необходимо подготовить основание. На размеченном месте утрамбовывают грунт и делают песчаную подушку высотой 2.5 см. Кирпичи можно класть сразу на нее, плотно прижимая друг к другу. Швы между кирпичами засыпают песком или сухой цементно-песчаной смесью. Краевые кирпичи чаше всего кладут на раствор, делая таким образом надежный бордюр. Готовую вымощенную поверхность полагается обрызгать водой.
Для мощения дорожек используется также кладочный раствор — одна часть цемента на четыре-пять частей среднезернистого песка. Раствор наносят на грань самого кирпича или на место кладки. Швы между кирпичами заполняют тем же кладочным раствором или, как в первом случае, сухой цементно-несчаной смесью, которую потом увлажняют.
Дорожки из оригинальных бетонных плит
При устройстве такой дорожки в качестве опалубки для бетонных плит используются широкие металлические обручи от старых бочек. Можно также изготовить кольца самим из обычной жести.
После того как вы наметили расположение будущей дорожки, надо снять верхний слой почвы и положить на землю обручи. Их можно класть круглыми, один за другим, или придать им более оригинальную форму, изогнув и разместив так, как вам больше понравится. Затем обручи необходимо укрепить, заглубив их в землю. Это можно сделать, постучав по ним молотком. Внутри обручей, углубляясь к середине, вынимают немного земли и кладут ее между обручами по верхние их кромки и утрамбовывают. Пocтоянная опалубка готова. Ее нужно увлажнить и залить бетоном (см. «Дорожки из бетона»). Чтобы плиты выглядели наряднее, вдавите в их поверхность щебенку, гальку, битую плитку или кусочки разноцветного кафеля.
Дорожки из тротуарной плитки (слева)
В настоящее время в продаже имеется большой ассортимент тротуарной плитки. Это изделия, выполненные из бетона методом вибропрессовки. Тротуарные плитки бывают различных расцветок и конфигураций. Некоторые формы плиток можно укладывать только по прямой линии например, "катушку" и "шестигранник", а из "волны" получаются красиво изогнутые дорожки.
Тротуарную плитку лучше укладывать на песчаную подушку. При этом верхний слой почвы можно снять и сделать дорожку на одном уровне с землей.
Дорожки из битумных материалов
Под дорожки из асфапьто- и пекобетона готовит ся основание из гравия или щебня толщиной 15 см, оно хорошо утрамбовывается. Чтобы покрытие получилось аккуратным, рекомендуется сделать опалубку. Утрамбованная поверхность должна быть выше опалубки на 1-2 см, а в средней части иметь выпуклость для стока воды. Конечно, вряд ли придется у кладывать в домашних условиях горячий асфальтобетон - ведь для этого требуется специальная техника. Поэтому обычно используют холодную асфальтовую массу, которую все равно нужно чем-то укатывать. Работая обычной трамбовкой, трудно получить ровную поверхность.
