Саженцы сливы нетрудно вырастить самостоятельно на своем приусадебном участке. Сначала подбирают подвои. Среди них хорошие результаты дают использование различных сортов домашней и уссурийской сливы, терносливы и терна. Терн хорошо совместим с привоем, быстро растет, его поросль обильно появляется в садах под взрослыми деревьями; но можно также собрать семена, выбрав наиболее крупные и зрелые плоды терна или культурных сортов сливы в садах вашей зоны.
Если в районе возделывания сливы наблюдаются сильные морозы, надо подобрать такой тип подвоя, у которого не подмерзает корневая система (это слива уссурийская).
У сеянцев культурных сортов морозостойкость корней слабее, но зато в условиях высокой влажности они подопревают меньше, чем сеянцы сливы уссурийской. Из клоновых подвоев для сливы выбирают следующие: ВВА-I, Кубань-I, Пикси, СВГ-1-19 (гибридная форма, полученная при скрещивании песчаной вишни и уссурийской сливы). Она выделяется высокой зимостойкостью корневой системы, хорошей совместимостью с прививаемыми сортами и активным ростом в питомнике. Этот клон легко укореняется при зеленом черенковании.
Корнесобственные сорта домашней сливы также проявляют отличную совместимость с прививаемыми сортами, быстро растут, дают обильную корневую поросль в саду.
В домашних условиях проще использовать семенной способ размножения подвоев. Для этой цели отбирают лучшие, хорошо вызревшие плоды из верхней части кроны и извлекают из них семена. Для посева пригодны только дозревшие семена, то есть такие, которые прошли стратификацию при пониженных температурах около 5 °C. Продолжительность стратификации зависит от типа выбранного подвоя: для терна – 120–150 дней, для сливы домашней и уссурийской – 150–180 дней.
Семена сначала помещают в субстрат – чистый речной песок, торф или опилки – в соотношении 3–4 части субстрата на 1 часть семян. В районах с незаплывающими почвами можно высевать под зиму нестратифицированные семена (они пройдут период дозревания под снегом).
Весной всходы прореживают, оставляя их на расстоянии 1-10 см в рядке. После появления 2–3 настоящего листа сеянцы пикируют, прищипывают треть нижнего корешка и после этого высаживают подвои в плодородную почву парникового типа.
Если подвои в середине июля достигнут толщины 6–7 мм, их прививают, нестандартные оставляют до следующего года или выкапывают осенью перед наступлением морозов. Прививают сливу, используя окулировку или колировку, простую или улучшенную с язычком. При этом черенок должен иметь два междоузлия и здоровые неподмерзшие ткани. Обвязка и уход за сливами, привитыми черенком весной, такие же, как и при зимней прививке.
К осени можно получить стандартное 1-летнее растение.
Весной следующего года его обрезают, оставив над поверхностью почвы штамб высотой 60 см и 8 почек для дальнейшего формирования боковых ветвей на 2-летнем растении. В настоящее время многие садоводы сажают сливу и в 1-летнем возрасте на постоянное место.
Сажают сливы в ямы шириной 70–80 см и глубиной не менее 40–50 см. Сроки посадки – осень и ранняя весна, до распускания почек. Осенью выкапывают ямы, а весной сажают растения. Это лучший вариант. Саженцы до весны можно прикопать наклонно, закрыв почвой 1/3 штамба. В таком состоянии они лучше перенесут зиму, избежав подмерзания, если будут сильные морозы.
Почву из посадочных ям раскладывают так, чтобы один верхний слой, более плодородный, не смешивался с нижним, уступающим верхнему в содержании азота, фосфора, калия и, как правило, имеющим худшую структуру.
Во время посадки сливу ставят на заранее подготовленный холмик из плодородной почвы или перегноя (около 10 кг на каждую яму, одновременно в яму добавляют 300–400 г фосфорных удобрений и 500–600 г калийных). Если есть печная зола из лиственных пород, то внесение ее в пропорции 1 кг на яму даст хороший результат.
На кислых почвах дополнительно вносят известь или доломитовую муку; их дозировку желательно определить после анализа почвы на кислотность.
Растение располагают так, чтобы в момент посадки корневая шейка, имеющая отличную от стволика окраску, находилась на несколько сантиметров выше поверхности почвы.
Через несколько дней оседающая почва увлечет за собой корневую систему, и саженец немного опустится в землю. Почву вокруг дерева уплотняют носком обуви; вокруг посаженного растения делается земляной валик; рядом с растением вбивается колышек, к которому подвязывается саженец (подвязка делается восьмеркой).
Слива – довольно требовательное растение, поэтому необходимо уделить особое внимание условиям произрастания этой плодовой культуры. Нужно регулярно поддерживать высокий уровень плодородия почвы, проводить защитные меры против вымерзания и профилактику против болезней.
Если этого не сделать, ветер будет раскачивать саженец; корневая система при раскачке сильно травмируется, что резко замедляет рост и развитие сливы. Саженец устанавливают с северной стороны колышка. Полив должен быть обильным, до полного насыщения почвы. В сухую погоду его повторяют через 2 недели.
Посадка деревца на постоянное место травмирует корневую систему, которая оказывается не в состоянии прокормить надземную часть. Для этого проводят обрезку 2-летних растений.
Надземные боковые побеги в обязательном порядке подрезают, удаляя от 1/3 до 1/2 прироста. Одновременно укорачивают и сам стволик: он должен быть выше боковой ветви на 15 см. Если рядом с ним находится соседнее дерево, выросшее под острым углом, его полностью вырезают на кольцо.
Нижние боковые ветви, более слабые, можно не обрезать, достаточно укоротить их слегка на нижнюю почку. Вся обрезка выполняется независимо от сроков посадки только весной, до распускания почек.
Если слива посажена осенью, ствол защищают на зиму от грызунов, обвязывая его лапником, следя, чтобы при этом иглы были направлены вниз, к поверхности почвы.
На зиму штамбики окучивают почвой, взятой из междурядия, подальше от посадочной ямы.
В районах с резкими колебаниями температуры в течение суток саженцы защищают от морозобоин, побелив стволики и боковые разветвления до наступления морозов.
